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回到從前YANAKA
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| 來到東京，而選擇谷中，是對東京現代文化的一種逃離。到東京旅遊（我是指travel，不是純粹shopping或吃喝），通常的進程都是這樣：首次踏足會立刻鑽進新宿原宿涉谷台場上野銀座六本木，或者會瞄瞄淺草和皇宮外圍；第二次造訪，就懶不甘平凡，去「次熱」的池袋惠比壽下北澤；再下一步，也許是更個性化的自由之丘，甚至玩得更細膩，例如人形通骨董通道具通。 除非你是潮流派，只往日本尖端新事物去鑽，否則往後的行程，似乎注定了愈來愈off-beat的方向，鎌倉、川越市都名列榜上，尤其過了追求繽紛熱鬧的年齡，漸漸地產生「下町情緒」，走向「散步之達人」路線，情感上與東京高速城市距離遠了，反而很熱衷於東京的另一面，那些de-潮流、un-熱鬧、dis-裝無作樣的道地面貌。 簡單一點說，是回歸基本。 谷中，就是那種散步達人目的地，絕不最in至yeah，不會令人未出發先興奮，只一切講求隨心所欲的浪蕩，一去無妨。何況當時我住宿於上野，由JR上野站到日暮里站，不過是10分鐘事宜，很自然地抽出一個早晨去看看谷中。 甫出車站，已嗅得份外幽靜的味道，寧靜得教一般遊客掉頭走人，這也難怪，車站出口處沒有其他，只得一條人跡稀疏的行人天橋，通往天王寺、谷中靈園和住宅區，看不出任何旅遊噱頭。但作為道地民區，當然沒有所謂。東京的市貌不斷變更，一來是社會經濟發展的結果，二來是由於地震和戰火，很多地方都遭受破壞，舊事舊物都去蕪荐青，連老式生活情調都失去了，谷中僥倖保持着昔日的情致，像一條時光隧道，帶領旅客回到東京早期的生活面貌，而引起散步者的注意。 這區是有七十多家寺院的寺院之街，寺院與寺院之間，就是住宅，還有小型旅館，以及一些墓地。是先有寺院，還是先有民居，沒有再考究了，反正結果最重要，區內非常平靜，沒有人大聲說話（也許因為沒有太多香港遊客），大街小巷都有地藏菩薩，帶出安心與平靜感。 橫越行人天橋後轉左，就是天王寺和谷中靈園。寧靜得很的天王寺，並不是遊客心中目的著名寺廟，但回到江戶中期時，天王寺頗為風光，與湯島天神、目黑不動並稱為「大江戶三富」，深受普羅大眾歡迎，現在淡靜下來，對出家人來說，與其說是聲名起落，不如說只是隨緣。 毗鄰天王寺的谷中靈園，是佔地10萬平方米的墳場，其名字很美 ── 靈園，一廂情願地想，是靈修的花園，抽離了生死哀愁，不用哭哭啼啼，多優雅情操。也許靈園內有不少日本名士墳墓，因而在日本人心目中，這裡也是一個景點，既可往德川慶喜和橫山大觀德墓前憑吊，又可欣賞墓前的精細石雕裝飾。對生死較為避忌的中國人，不知有何看法，畢竟靈園有10萬平方米，要避忌也避不來，對居民來說，靈園只是隔一道牆的鄰居，很多市民都坐擁無敵墳場景色，感覺沒有所謂。靈園最熱鬧時，是櫻花盛開期，四處粉紅豔麗，東京市民攜着飯糰清酒來賞花，懶理墳前墳後的死生輪迴。 要避忌谷中靈園，可從JR車站橫越行人天橋後向右走，登上御殿阪，展開民間生活點滴的體會，街的左邊是谷中煎餅，右邊是售賣海鮮雜煮的中野屋。開業了90多年的谷中煎餅，已成為遊客的指定小食店舖，一來四周真的沒有很多小食舖，二來很多人往靈園憑吊、做法事，都以煎餅來供奉。至於中野屋的海鮮雜煮，屬家居菜餚，很道地的風味，要來佐白飯一流，亦因此不合遊客購買。 步過兩家店舖後左轉不遠處，是朝倉雕塑館，然後是明治時代已營業、全以木材建成的串燒屋，再往下走，是專售香的詩仙香房、瑁玳專門店、谷中學校、雜貨店、和果子店、風俗資料館等等，無論店舖類型如何，皆以昔日民房的面貌出現眼前，將時間凝固於上世紀初，把我帶回東京好舊時。 谷中之旅的終站，是昭和13年開業的咖啡室，所謂的終站，當然是自設的，進了這家舊式裝修、皮革座椅的小店，品嘗了espresso，再一杯凍綠茶latte，想着究竟有誰曾在皮革座椅上坐過，也許是穿皮褸的石原裕次郎，或者一身洋服的栗原小卷。 把咖啡連同懷舊風情都灌入體內，覺一切都足夠了，然後安然走出時光隧道，回到現在。 |
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